9. Снимите возвратную пружину педали тормоза. 10. Найдите вильчатый шток, соединяющий педаль тормоза с вакуумным усилителем (см. рис. 11.10). Выньте пассатижами фиксатор пальца и вьпгяните палец из вилки. 11. Отверните четыре гайки крепления усилителя к тормозному щиту (см. рис. 11.10); для этого вам может понадобиться фонарик (переносная лампа). 12. Действуя под капотом, аккуратно снимите усилитель со шпилек моторного щита и выньте его из моторного отсека. Рис. 11.10. Чтобы отсоединить шток вакуумного усилителя от педали тормоза, пассатижами выньте фиксатор пальца (А) и вытяните палец из вилки. Надежно затяните контргайку штока педали тормоза. Затяните гайки крепления вакуумного усилителя моментом, предписанным Спецификациями. 13. Процедура установки вакуумного усилителя выполняется в основном в порядке, обратном его снятию. Рис. 11.14,а. Между штоком вакуумного усилителя и донышком гнезда в поршне главного тормозного цилиндра не должно быть никакого зазора, но не должно быть и натяга. 11.4,6). Запишите результат измерения. Замерьте расстояние, на которое шток вакуумного усилителя выступает за стыковочную плоскость главного тормозного цилиндра, включая прокладку (см. рис. Обозначим его буквой А.
1. Запустите и прогрейте мотор. Когда торможение заканчивается, камеры вновь соединяются и давление в них выравнивается. Диафрагма под действием возвратной пружины занимает свое исходное положение. Вакуумник работает пропорционально силе нажатия на тормозную педаль, т.е. чем сильнее водитель будет нажимать на педаль тормоза, тем эффективнее будет работать устройство. При https://debica.md/ без снятия с автомобиля. 1. Запустите и прогрейте мотор. 2. Оставив двигатель работать на холостых оборотах, передавите рукой или пассатижами патрубок отбора разрежения, ведущий от коллектора. Другой вариант - отключить его от штуцера и заглушить последний деревянным клином. Исправность воздушного клапана проверяется другим способом, описанным ниже. 3. Неизменное поведение мотора указывает на герметичность системы. 4. Если обороты силового агрегата стабилизировались либо повысились, имеет место подсос воздуха через ВУТ или подающий шланг. Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости.
12. Установите кронштейн крепления и новый уплотнитель из резины на новенький вакуумный усилитель. Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101-2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Теперь можно начинать полноценную обратную сборку. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо - ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя. Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Задача усилителя - помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок. Шланг отбора вакуума присоединяется к впускному коллектору со стороны канала, ведущего к III цилиндру. Второй конец патрубка подключается к штуцеру обратного клапана, установленного снаружи корпуса ВУТ. Как известно, тормозная система нынешнего автомобиля - это довольно сложная конструкция, где сочетаются несколько узлов и механизмов. Действительно, здесь очень много деталей и компонентов.
Если результаты проверки - положительные, можно полностью завершать работы. Не нужно забывать о плавном ходе педали, он должен варьироваться в пределах между 3 и 5 сантиметрами. 3. Головки с воротком. Аналогичные работы потребуется провести и на правой части авто. Там придется снять бачок стеклоомывателя. Надо открутить кучу болтиков, которые указаны стрелочками. 1. После этого следует отсоединить провода от крышки тормозного бачка. 2. Отсоединить обратный клапан вакуумника и открутить две гайки, которыми крепится главный тормозной цилиндр. После этого цилиндр следует отвести в сторону, так, чтобы не повредить на нем патрубки тормозной системы. На этом работу можно считать завершенной. После завершения работ надо проверить, как он функционирует. Устанавливать новую запчасть надо в аналогичном порядке. Если всё нормально, то следует продолжить сборку автомобиля. Если при нажатии слышится явное шипение, это означает то, что система утратила герметичность. Вне зависимости от типа неполадки, «симптоматика» всегда одинаковая - чрезвычайно тугой выжим педали тормоза. Еще один признак поломки вакуумного усилителя - резкое падение оборотов мотора при нажатии педали тормоза.
Дай, думаю, отключу этот клапан и посмотрю, что будет. Вынимаю разъём, и, о чудо, двигатель чуть чихнул и заработал нормально! Приёмистость довольно заметно пострадала, но зато ушли абсолютно все проблемы, особенно отключение вакуумного усилителя! Потом, когда через месяц поставил новый клапан, я уже научился по звуку и поведению машины определять момент его включения. Оказывается инженерами Тойоты всё предусмотрено, и с отключённым клапаном двигатель работает как обычный, без системы изменения фаз газораспределения. Старый клапан включался скачком: при плавном непрерывном утапливании педали газа сначала изменений не было, потом он скачком включался и машина, как от пинка под зад, стартовала. Почитав ещё форумы на просторах интернета, выяснил, что довольно часто, если двигатель при старте глохнет, виноват клапан системы VVT-i. Новый клапан включался плавно, вместе с утапливанием педали газа, с небольшим запаздыванием по положению педали. Правда на форумах этого не написано, в основном крик «помогите», так что проблема массовая. Ещё один удачный опыт - починил таким образом (отключением клапана) тойоту короллу 2002г, глохла на старте.